mars 15, 2013
Nouvelle-Zélande 2013. Jours 3-5. Geysers, volcans, lacs et formations rocheuses.
Jour 3. Géothermie.
Enfin ! Le temps est venu de parler des sites les plus intéressants (tout du moins, pour moi !) de la Nouvelle-Zélande – et elles en possèdent beaucoup.
Notre chemin était donc tracé : de l’indifférence à l’émerveillement, sur des milliers de kilomètres d’une route entourée de part et d’autre par des paysages luxuriants et leurs incontournables troupeaux de moutons.
Notre troisième jour en NZ, pour notre plus grand plaisir touristique, nous a offert le suivant : des geysers, des sources chaudes, des chaudrons, des nids de poule, des fumerolles, et autres éléments volcaniques et géothermiques – tous méritant absolument la peine d’être visités et étudiés de plus prêt.
Juste une journée pour découvrir toute la thermogénèse souterraine de ces lieux (c’est ce que nous avions prévu) est bien trop peu. Une journée vous donne seulement un aperçu des phénomènes naturels qui se produisent ici. Deux jours sont également insuffisants. Nous avons réussi à voir uniquement les endroits les plus intéressants – de nombreuses curiosités de part et d’autre de notre route sont restées non-identifiées. Ce qui nous a sauvé c’est que les meilleurs endroits géothermiques sont accessibles en voiture en seulement vingt minutes.
Laissez-moi vous donner quelques détails sur celles-ci, au cas où vous vous y rendriez vous-mêmes, elles en valent vraiment la peine.
- Te Puia – une vallée thermale, des bassins de boue brûlante, et autres merveilles souterraines.
Sa caractéristique principale : le geyser Pohotu qui connaît des éruptions toutes les heures, accompagnées de cours d’eaux bouillantes qui jaillissent jusqu’à 40 mètres de haut. Pour ceux qui adorent les expéditions ethnologiques, lors de la visite de cette vallée, vous pouvez également découvrir la vie et le folklore de la culture Maori, car cette région en est imprégnée.
Nous avons découvert après que les geysers et les bassins de boue peuvent être vus en action depuis le balcon d’un hôtel tout près de là ! // La prochaine fois, nous séjournerons là-bas :).
- Waimangu: une vallée volcanique dotée de plusieurs cratères impressionnants avec leurs lacs multicolores, leurs cours d’eau et leurs source souterraines. Ce site est pour la plupart apparu en 1886 quand un volcan fit éruption. Ensuite en 1900-1904, un gigantesque geyser ne cessait d’entrer en éruption dans la vallée, ce qui faisait jaillir l’eau à près de 400 mètres (!) de haut (c’est l’équivalent d’un gratte-ciel de 100 étages -un Empire State Building d’eau bouillante et de vapeur !). C’est dommage qu’un geyser de la sorte n’existe plus depuis près de 100 ans.
Les meilleurs sites à voir – les cratères Echo et Inferno (les deuxième et troisième plus grands). Dans le dernier, il y a un lac chaud le « Frying Pan Lake » (le lac « poêle à frire ») – l’une des sources chaudes les plus grandes au monde (et non pas la plus grande comme le disent les guides touristiques (et Wikipédia)). On dit que la température du lac est de 55 degrés (c’est hélas trop chaud pour un plongeon), et à chaque seconde, 110 litres d’eau souterraine bouillante arrivent dans le lac. Des statistiques impressionnantes.
Le cratère Inferno et son lac sont tous deux de pures merveilles – je n’ai jamais rien vu de similaire auparavant ! Le niveau du lac change en suivant des cycles, pour des raisons que j’ignore, d’environ 10 mètres (du moins, c’est ce qui est écrit sur les guides locaux), un cycle entier durant 38 jours. On dit également que l’eau du lac est assez acide, et très chaude – presque bouillante.
Hélas, nous n’avons pas parcouru toute la vallée – nous avons donc manqué le lac principal sur lequel des voiliers naviguent. Ce sera pour le prochain voyage…
- Wai-O-Tapu (ou simplement Waiotapu) – une autre vallée géothermique, avec des eaux bouillantes de différentes couleurs, de la boue en ébullition et des vapeurs sifflantes – en gros, une forêt colorée et très jolie. Encore un endroit merveilleux ! Important ! : le parc ouvre jusqu’à 17h, donc si vous planifiez de tout visiter, je vous conseille de vous lever tôt ce jour-là – au moins trois heures sont nécessaires pour visiter Waiotapu; et comme toujours, il est préférable d’avoir plus de temps.
En bref, il y a plein de choses à voir ici…
Un halo de soleil fut la conclusion parfaite de cette super journée :
Hello halo
C’était la deuxième fois de ma vie que je voyais un halo de soleil. La première fois c’était en Antarctique.
Quoi d’autre ? … Ah oui – quelques curiosités : tous les éléments volcano-thermiques sont ici complètement civilisés. Ils sont tous équipés de grands parkings, de boutiques de souvenirs, ainsi que de nombreux panneaux et signes d’avertissement très utiles. Le tout joliment peint, coupé, poli, clôturé, et/ou goudronné. Pour vous approcher d’une attraction vous devez payer l’entrée, et tout est fermé la nuit. Les fumerolles et les gerseys de NZ ont la nuit pour se reposer ! Cool, non ?!
Et c’est sur cette note curieuse, que je ferme le chapitre sur les eaux souterraines bouillantes et la boue de la NZ. Demain, nous visiterons des volcans ! Ouaiii !
Jour 4 – Volcanisme.
Des volcans en NZ – il y en a plein, de toutes tailles, et éparpillés sur toute l’île. Mais pour le vrai volcanisme – le véritable épicentre de l’éruption – vous devez vous rendre dans le nord de l’île – en plein milieu.
Le dernier volcan ici et qui est bien au dessus de tous ses concurrents, c’est le mont Tongariro. Si seulement je pouvais avoir trois ou quatre jours pour visiter cette région, ou même – une semaine ou deux ! Pour pouvoir escalader tous les pics accessibles et voir les cratères et les vallées aux lacs turquoises (!) … et juste pour m’assoir dans ce lieu immobile comme je suis certain Peter Jackson l’a fait :).
Hélas, certaines parties sont fermées – un cratère a récemment connu plusieurs éruptions, crachant de la lave, des pierres et autres éléments volcaniques. En conséquence, tous les chemins et sentiers situés près de celui-ci ont été immédiatement fermés – pour sauver la vie des touristes idiots qui voudraient observer une éruption de prêt. Que pourrais-je donc vous recommander si vous étiez assez fous pour vouloir voir une éruption de prêt ? Allez à Kamchatka !
Maintenant, parlons des sentiers pédestres de Tongariran…
Dû au hooliganisme volcanique récent, peu de sentiers sont ouverts maintenant; en fait – seulement deux. le premier va de la station de bus de Mangatepopo aux lacs émeraudes (la ligne de pointillés rouges, ci-dessous). Vous pouvez compliquer les choses en prenant la seconde route – à partir d’un bus de Whakapapa (la route de l’autoroute 47 vers Mangatepopo a été fermée aux véhicules privés, et vous pouvez seulement y accéder par le biais d’un véhicule autorisé (payant) et en prenant un sentier pédestre (la ligne jaune).
Il existe des bus programmés sur la route de Mangatepopo-Whakapapa-Mangatepopo. Le dernier du matin part à 10h (mieux vaut ne pas être en retard), et il revient à 17h (dans ce cas, du retard peut être envisageable – un bus peut être ordonné de partir plus tard – personne ne passe la nuit à Mordor :). Les sept heures du milieu sont suffisantes pour parcourir la route rouge sans trop d’héroïsme athlétique (elle fait seulement 15km d’un bout à l’autre, avec un changement d’altitude total de 900m), pour voir les meilleurs endroits, s’arrêter boire quelques verres, et admirer le lac à n’en plus pouvoir. Vous pouvez normalement atteindre le lac Bleu, mais nous n’avons pas pu, à cause de l’éruption récente.
Comme précédemment, de façon curieuse, toutes les routes sont claires et complètement indiquées. Il y a aussi d’agréables sentiers de graviers et/ou des chemins en lattes de bois ou de métal, des toilettes… Ce phénomène m’a fait réfléchir : qu’est ce qui est mieux – la taïga sibérienne sauvage – ou les chemins tous propres et civilisés ? Je suppose que c’est une question de goûts… je ne suis pas sûr de ce que je préfère – un peu des deux, serait parfait :).
Une part de civilisation
Mais ! Malgré les installations touristiques très complètes, il est toujours très important d’être bien équipé. Le plus important, c’est d’avoir de bonnes chaussures, des chaussettes (aérées !), et d’autres outils contre les ampoules. Vous marcherez pendant plusieurs heures et vous irez de haut en bas comme un yoyo – d’environ 1,5km. Oh, et n’oubliez pas de prendre de quoi vous couvrir. En haut, il y a beaucoup de vent, il fait froid et humide et donc ce qui peut paraître trop chaud et inutile en bas, vous sera très utile en haut.
Jour 5. La division nord-sud.
La définition de la gourmandise : prévoir 17 jours pour visiter les deux îles de la Nouvelle-Zélande. Vous avez vraiment besoin de trois semaines – sur chacune d’elles ! Ou mieux, un mois. Et même – un an – pour visiter les alentours et découvrir toutes les merveilles naturelles. Mais pour nous, après quatre jours sur l’île du Nord, il était temps de prendre le ferry qui fait la liaison Wellington-Picton vers l’île voisine
Le ferry nécessite environ trois heures pour compléter son voyage, le premier partant vers 8 heures du matin. Maintenant, si vous avez une voiture de location, vous devez la laisser sur la première île, et en récupérer une autre sur la deuxième. Ça semble laborieux ? Et bien oui ça l’est – et ça prend du temps. Une fois que vous avez réglé tous les papiers, plus l’embarquement, le débarquement, etc., vous commencez seulement votre voyage sur la deuxième île après le déjeuner. Par conséquent, ne programmez pas de parcourir des kilomètres ou de visiter plein de sites ce jour-là. Il vaut mieux que vous visitiez les baies le long de la côte, où les îles au nord de Picton, mais notre itinéraire très ambitieux ne nous en a pas permis. Notre programme original était de conduire autour de lîle du Sud dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, et nous avons décidé de le suivre – et de découvrir un nombre incroyables de merveilles naturelles.
Nous avons d’abord voyagé le long de la State Highway 6. Une route très sympa ! On y voit plein de choses à prendre en photos; par exemple, à Westport, il y a des lions de mer et autres créatures, et des paysages magnifiques – et plus loin, on trouve encore plus de paysages pittoresques, devant lesquels le bouton de l’appareil photo semble se presser automatiquement, et qui vous laissent quelque peu étourdis par toute cette beauté.
Le principal endroit à voir est la magnifique route de Punakaiki. On y trouve une formation de roches extraordinaire – Pancake Rocks – qui proviennent de dépôts végétaux et minéraux de la mer compressés pendant la préhistoire, qui par un phénomène naturel étrange, sont ressorties de la surface de la terre, et ont été creusées par les grands vents qui soufflent ici. Nous y sommes arrivés un peu avant la tombée de la nuit, mais ce fut tout aussi bien – les roches étaient peintes de chaudes couleurs orangées provenant du soleil couchant, et c’était quelque chose à voir.
Curieusement, les îles du Nord et du Sud sont très différentes. Le nord, comme je l’ai dit, est recouvert de volcans; alors que le sud est bien moins chaud; néanmoins, alors qu’elle était connectée aux volcans du nord pendant la préhistoire, l’île du Sud est recouverte de collines à couper le souffle le long de sa côte ouest.
Le rouge = volcanisme 🙂
Il me semble que l’île du Sud est un peu plus sauvage que celle du nord – pas aussi polie, soignée ou photoshoppée qu’au nord – plus découpée, naturellement sauvage et chaotique. On y trouve également bien moins de folklore; une publicité à l’aéroport de Christchurch déclarait que le sud est mieux que le nord car il a « 33% plus de territoires et 75% moins de population ! » Plutôt convaincant… Une compétition saine entre les deux îles, il me semble.Le reste des photos c’est par ici.
Précédents articles sur notre voyage :
